چگونه خودتان یک سیستم تقسیم (تهویه هوا) نصب کنید

برای زنده ماندن از گرما و سر و صدا در تابستان به فن آوری آب و هوا و به ویژه سیستم های تقسیم که به آنها معمولاً تهویه هوا گفته می شود کمک می کند.تجهیزات ارزان قیمت نیستند اما بدترین چیز این است که برای نصب آن باید کمی کمتر از تجهیزات پرداخت کنید.بنابراین ، بسیاری در مورد خود نصب هستند.نصب تهویه مطبوع با دستان خود امکان پذیر است ، اما موارد و ویژگی های کمی زیادی وجود دارد ، ناآگاهی از آنها منجر به سایش سریع تجهیزات می شود.دستورالعمل های گام به گام به شما کمک می کند تا همه کارها را درست انجام دهید.

نصب تهویه هوا با دستان خود باعث صرفه جویی در مقدار منصفانه می شود

انتخاب مکان

نصب خودتان از تهویه هوا با یک مکان شروع می شودتجهیزاتاز آنجا که سیستم های اسپلیت از دو یا چند بلوک تشکیل شده اند ، مجبور خواهید بود مکانی برای هر دو انتخاب کنید.در این حالت ، باید در نظر بگیرید که چگونه هوای سرد در خانه یا آپارتمان پخش می شود ، و همچنین الزامات فنی را نیز در نظر می گیرید.

بیایید با الزامات فنی شروع کنیم.هنگام انتخاب محل واحد داخلی ، موارد زیر را در نظر می گیریم:

  • از واحد تا سقف - حداقل 15 سانتی متر (برای برخی از تولید کنندگان حداقل 20-30 سانتی متر)؛
  • به دیوار جانبی - حداقل 30 سانتی متر؛
  • ​​
  • مانع از سرمازدگی جریان هوای سرد حداقل 150 سانتی متر است.

گزینه های مشترک نصب تهویه هوا

واحد فضای باز معمولاً در صورت وجود در نزدیکی یک پنجره یا در بالکن باز قرار می گیرد.در یک بالکن /لاژیا لعاب ، نصب روی حصار (در صورت تحمل بار کافی) یا در نزدیکی دیوار امکان پذیر است.اگر در طبقه اول یا دوم یک ساختمان مرتفع زندگی می کنید ، سعی می کنند واحد فضای بیرونی را بالاتر از سطح پنجره قرار دهید - به دور از رهگذران.در طبقات بالاتر می توان در زیر پنجره یا کنار آن قرار داد.

اگر نصب تهویه مطبوع با دستان شما در یک خانه خصوصی برنامه ریزی شده باشد ، معمولاً مکانی با توجه به ظرفیت تحمل دیوارها انتخاب می شود.اگر نمای تهویه وجود دارد ، می توانید در صورت وجود از مانت مخصوص استفاده کرده یا بلوک را روی پایه آویزان کنید.

هنگام انتخاب مکانبلوک های یک سیستم تقسیم نیز لازم است به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد حداقل و حداکثر فاصله بین بلوک ها نرمال می شوند.ارقام خاص ممکن است توسط تولید کننده متفاوت باشد.به عنوان مثال ، حداقل فاصله می تواند 1.5 متر ، 2.5 متر (مدل های مختلف Daikin) و حتی 3 متر (پاناسونیک) باشد.برای برخی از تولید کنندگان ، حداقل طول تنظیم نشده است ، یعنی می تواند وجود داشته باشد.در این حالت می توانید بلوک های پشتی نصب کنید.نصب کنندگان این روش نصب را "ساندویچ" می نامند.

نصب خودتان از تهویه مطبوع با انتخاب محل آن آغاز می شود

وضعیت با حداکثر فاصله بین دو واحد اندکی ساده تر است.معمولاً 6 متر است.شاید بیشتر ، اما پس از آن سوخت گیری اضافی سیستم با فرن مورد نیاز خواهد بود و این یک هزینه اضافی و قابل توجه است.بنابراین ، آنها سعی می کنند در 6 متر مورد نیاز سرمایه گذاری کنند.

آنچه شما به خود مونتاژ نیاز دارید

احتمالاً می دانید هزینه نصب تهویه هوا توسط متخصصان چقدر است.وقتی از آنها سؤال می شود که این قیمت ها از کجا آمده اند ، زیرا کار فقط 3 ساعت است ، آنها می گویند تجهیزات بسیار گران قیمت و استهلاک آن بخش قابل توجهی از هزینه است.شاید اینگونه باشد ، اما شاید بیشتر این تجهیزات در حال حاضر در مزرعه باشد.استثنا یک پمپ خلاء است ، اما بسیاری از تیم ها بدون آن کار می کنند ، زیرا این واقعا طبیعی استزیاد است ، اما بد فایده ای ندارد.

هنگام نصب ، رعایت نصب افقی واحدها بسیار مهم است.برای انجام این کار ، به یک سطح ساختمان خوب نیاز دارید

تجهیزات

بنابراین ، برای نصب تهویه هوا خود به تجهیزات زیر نیاز دارید:

  • چکش روتاری ،برای ایجاد سوراخ در دیوار بیرونی ، که در آن ارتباطات ایجاد شده است که واحدهای داخلی و خارجی را به هم وصل می کند.
  • دریل برای نصب اتصال دهنده ها با مجموعه ای از مته های قطرهای مختلف.
  • دستگاه برش لوله برای برش لوله های مسی و یک ریمر برای جداسازی مجدد (می توانید با یک پرونده /پرونده و کاغذ سنباده انجام دهید).
  • شركت سازنده لوله های مس.

    وسیله ای برای انبساط لوله ها

برای نصب ایده آل ، پمپ خلاء لازم است ، اما معمولاً جایی برای تهیه آن وجود ندارد و در مسیرهای تا 6 متر نیز بدون آن کار می کنید.

مواد

برای اتصال و نصب دو واحد سیستم تقسیم ، مواد مصرفی مورد نیاز:

  • کابل برای اتصال برق و اتصال.بلوکساخت و پارامترهای کابل به سازندگان بستگی دارد و معمولاً در دستورالعمل نصب در گذرنامه ذکر می شود.معمولاً این یک کابل 4 هسته ای با سطح مقطع 2 mm2 یا 2.5 mm2 است.طول کابل با طول مسیر با یک حاشیه کوچک برابر است.
  • لوله های بدون درز با ضخامت مس (نه لوله های آب ، بلکه مخصوص سیستم های خنک کننده و) هستندتهویه)لوله ها به دو قطر احتیاج دارند - بزرگتر و کوچکتر.ارقام خاص در دفترچه راهنما نشان داده خواهد شد ، طول هر قطعه برابر است با طول مسیر به اضافه 20-30 سانتی متر با ذخیره.بار دیگر ، توجه می کنیم که لوله های مسی لوله های آب نیستند بلکه برای صنعت تبرید هستند.آنها یک مس دیگر - نرم تر نیز دارند ، که به خوبی گسترش می یابد و می تواند سفتی لازم را تأمین کند.حمل و نقل و نگهداری لوله های مسی با لبه های وصل شده ضروری است - برای جلوگیری از رسیدن گرد و غبار.این بسیار مهم است

    لوله های مس به یک دیوار ضخیم مخصوص ، بدون درز ساخته شده از مس نرم احتیاج دارند

  • بخاری برای لوله های ساخته شده از لاستیک فنی.رنگ خاکستری تیره یا سیاه وجود دارد.رنگ در کیفیت منعکس نشده است ؛ در بخش هایی از دو متر تحویل داده می شود.طول موردنیاز با طول مسیر برابر است.عایق برای هر دو قطر لوله لازم است - بزرگتر و کوچکتر.
  • لوله زهکشی.کارشناسان توصیه می کنند یک شیلنگ راه راه ویژه با مارپیچ پلاستیکی در داخل آن نصب کنید.با خود نصب ، اغلب با یک لوله پلی پروپیلن جایگزین می شود.طول لوله زهکشی طول مسیر به علاوه 80 سانتی متر است.
  • دو براکت شکل L برای اتصال واحد در فضای باز.اندازه آنها باید با ابعاد بلوک مطابقت داشته باشد ، و ظرفیت تحمل باید از وزن آن 4-5 برابر تجاوز کند.این ذخیره برای جبران بارهای بادی و برفی لازم است.ترجیحاً آنهادر شرکت هایی که اجزای سازنده تهویه هوا را می فروشند بخرید.براکت های متعارف ممکن است غیر قابل اعتماد باشند.

    براکت برای سیستم های تهویه مطبوع باید در برابر بارهای سنگین مقاومت کند - 3-4 برابر جرم واحد در فضای باز

  • پیچ ، لنگر ، رولپلاک.نوع ، ابعاد و مقدار آن بستگی به نوع براکت ها و صفحه نصب برای واحد داخلی و همچنین به نوع دیواره هایی که هواکش بر روی آن نصب شده است.
  • جعبه پلاستیکی 60 * 80 سانتی متر - برای اینکه بتوانید ارتباطات گذاشته شده را ببندید.

این تنها چیزی است که شما باید خودتان تهویه هوا را نصب کنید.

روش نصب و ویژگی های کار

هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در خود نصب سیستم تقسیم وجود ندارد ، اما تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که می تواند بر دوام و کیفیت عملکرد تجهیزات تأثیر بگذارد.اول از همه ، قبل از شروع کار ، باید دستورالعمل های نصب و راه اندازی را که همراه تجهیزات است بخوانید.شما با دانستن اینکه چه کاری و چگونه می توانید با تهویه هوا خود انجام دهید ، وقت صرف شده را جبران می کنید ، زیرا برخی از تفاوت های ظریف وجود دارد.

برای آسانتر سوار کردن واحد داخلی ، قبل از شروع نصب ، قلاب آن را بر روی صفحه بکشید

شروع - نصب بلوک ها

قبل از شروع همه کارها ، لازم است به سایت نصب پیشنهادی مراجعه کنیدسیم کشی پنهان یا لوله های گرمایشی.ورود به آنها در محل کار بسیار ناراحت است.بعدی نصب واقعی تهویه هوا با دستان خود است.شما باید با نصب واحد داخلی شروع کنید.در محل انتخاب شده ، صفحه ای را برای چسباندن آن قرار می دهیم.بلوک باید کاملاً به صورت افقی و بدون کوچکترین انحراف آویزان شود.بنابراین ، ما به دقت به علامت گذاری و چسبندگی نزدیک می شویم.

صفحه را می چسبانیم ، آن را مطابق با سطح تنظیم می کنیم ، مکان های اتصال دهنده ها را علامت گذاری می کنیم.سوراخ ها را سوراخ می کنیم ، شاخه های پلاستیکی را در زیر روپوش ها قرار می دهیم ، صفحه را آویزان می کنیم و روپوش ها را ثابت می کنیم.ما به خصوص قسمت پایین بشقاب را چسبانده ایم - قفل هایی وجود دارد که بلوک را نگه می دارد ، بنابراین آنها باید کاملاً ثابت باشند.بدون عکس العمل.سپس دوباره افق را بررسی می کنیم.

ما برای نصب سیستم تهویه هوا با دست خود سوراخ می کنیم.تخمگذاری زهکشی طبیعی) ، ما شروع به سوراخ در دیواره بیرونی می کنیم.سوراخ نیز با شیب سوراخ شده است - دوباره ، به طوری که میعانات به طور معمول برگ می شوند (زاویه می تواند از مسیر بزرگتر باشد).

حداقل قطر سوراخ 5 سانتی متر است. در صورت عدم وجود اندازه مته ، می توانید چندین سوراخ با قطر کوچکتر ایجاد کنید ، نه یک بسته مشترک از ارتباطات ، بلکه هر لوله /کابل جداگانه است.به هر حال بهتر استدو سوراخ حفاری کنید - یکی برای مس و کابل برقی ، دوم - برای لوله زهکشی.باید زیر بقیه قرار گیرد - تا در مواقع اضطراری ارتباطات کم نشود.

اگر دو بلوک پشت به پشت نصب شده باشد ، سوراخ باید کاملاً کالیبره شود (در واحد خودتان که درگاه های اتصال در آن قرار دارد اندازه گیری کنید)

سپس براکت ها را برای فضای باز نصب می کنیم.بلوکاگر ما در مورد ساختمان بلند مرتبه صحبت می کنیم ، به تجهیزات و مهارت های کوهنوردی در ارتفاع احتیاج دارید.این بلوک همچنین باید به طور افقی آویزان باشد ، بنابراین هنگام علامت گذاری سوراخ ها نیز از سطح استفاده می کنیم.هنگام نصب براکت ها ، بست ها را در هر سوراخ نصب می کنیم ، مهم نیست که تعداد آنها چقدر باشد - این یک پیش نیاز است.اتصال دهنده های استاندارد - لنگر 10 * 100 میلی متر.بیشتر ممکن است ، کمتر بسیار نامطلوب است.

بعضی وقت ها بدون پرولاپس نمی توانید انجام دهید.بلوک را نیز در کلیه بستهایی که وجود دارد برطرف می کنیم.فقط از این طریق می توان تضمین کرد که در هر شرایطی در جایگاه خود قرار خواهد گرفت.

ارتباطات تخمگذار

دو بلوک توسط یک سیم الکتریکی ، دو لوله مسی متصل می شوند.یک لوله تخلیه نیز از طریق دیواره تخلیه می شود.تمام این ارتباطات باید به درستی انتخاب شده ، متصل ، چیدمان و ایمن باشد.

بدین ترتیب به نظر می رسد واحد فضای باز متصل به

لوله های مس

ما با لوله های مس شروع می کنیم.یک قطر بزرگتر ، دیگری کوچکتر.اندازه ها در دستورالعمل های تهویه مطبوع مشخص شده اند.یک قطعه از طول مورد نظر را با یک برش لوله برش دهید ، لبه ها را از بربرها با یک ابزار ویژه پردازش کنید ، برش را صاف و تراز کنید.استفاده از اره معمولی نامطلوب است ، مانند پرونده ای برای جداسازی مجدد - خاک اره مطمئناً درون لوله قرار خواهد گرفت ، که به سیستم وارد می شود و به سرعت کمپرسور را از بین می برد.

لوله های عایق روی لوله های آماده شده قرار داده شده اند.علاوه بر این ، عایق حرارتی باید مداوم باشد و شامل داخل دیوار باشد.اتصالات قطعات عایق باید با نوار فلزی چسبانده شود ، و به یال بسیار محكمی از لبه ها دست یابد.کیفیت عایق حرارتی دارای اهمیت است ، زیرا چگالش روی قسمتهای غیر عایق لوله ها شکل می گیرد و می تواند درون دیواره تخلیه شود و باعث نشت یخ زده ، تخریب دیواره شود.

آنها عایق ها را بر روی لوله های مسی قرار می دهند ، به آنها بسیار محکم بپیوندید و اتصالات را با نوار فلزی (آلومینیومی) چسب می زنند

لوله های مسی پیچیده شده در عایق حرارتی باید از سوراخ در دیواره عبور کنند.قبل از این امر ضروری است که لبه هایی که به داخل دیوار وارد می شوند به دقت مهر و موم شوند تا گرد و غبار وارد لوله نشود (و بهتر است که هر دو انتهای آن را کاملاً ایمن بلافاصله بعد از برش بزنید و قبل از شروع اتصال اتصالات را ترک کنید).این بسیار استنکته مهم ، زیرا گرد و غبار به سرعت کمپرسور را غیرفعال می کند.

کابل و زهکشی

وضعیت با کابل های برقی ساده تر است.هر سیم با لبه های مخصوص خاتمه می یابد ، آنها را بر روی هادی های تمیز شده از عایق تمیز کرده و با انبردست نصب می کنید.کابل آماده شده طبق طرح وصل شده است ، که در دستورالعمل هاست.

در واحد داخلی و خارجی درگاه ها برای اتصال لوله های مسی ، یک صفحه جداشدنی وجود دارد که در زیر آن اتصالات اتصال کابل وجود دارد.قبل از شروع به کار سیستم تقسیم بر روی سیستم خود ، صفحات را بردارید ، در نظر بگیرید که به چه مکانی و محل اتصال نیاز دارید - در این صورت کار ساده تر خواهد بود.مخصوصاً با یک واحد خارجی.

بدین ترتیب پورت اتصال کابل برقی به نظر می رسد

اتصال لوله تخلیه به طور کلی ساده است: به ترمینال مربوطه در واحد داخلی وصل می شود و از طریق دیوار بیرون می آید.طول این لوله باید به گونه ای باشد که از فاصله 60-80 سانتی متر از دیوار به پایان برسد.لوله زهکشی باید با شیب به سمت خروج از خیابان گذاشته شود.طول این شیب حداقل 1 سانتی متر در هر متر است.بیشتر ممکن است ، کمتر نیست.

برای جلوگیری از افتادن لوله ، باید هر متر ایمن شود.آنها سپس تراکم را جمع می کنند که ممکن است در کف یا مبلمان شما باشد.وقتی لوله را از سوراخ در دیوار می گذارید ،بهتر است آن را غرق کنید

چگونه مسیر از سمت خیابان به نظر می رسد (لوله ها در دیوار نیز عایق بندی شده اند)

در یک اتاق ، لوله ها و کابل ها معمولاً با یک نوار فلزی در یک بسته نرم افزاری بسته می شوند.سپس در چندین مکان به دیوار ثابت می شوند ، یک جعبه پلاستیکی در بالای آن ثابت است.معمولاً از آن به رنگ سفید یا رنگی مناسب برای اتمام گرفته می شود.

در صورت تمایل می توانید تمام لوله ها را در دیوار پنهان کنید - مسیری را در دیوار سوراخ کنید ، در آنجا قرار دهید و بعد از بررسی کارایی آن را پیچیده کنید.اما این یک گزینه نسبتاً خطرناک است ، زیرا برای تعمیر چیزی نیاز به جداسازی دیوار دارید.

اتصال بلوک

در اینجا ، به طور کلی ، رازهای خاصی وجود ندارد.از طریق یک سوراخ در دیوار ارتباطات کشیده شده ، ما به اتصالات مربوطه متصل می شویم.در اتصال کابل مشکلی وجود ندارد - سیم های با همان رنگ را به ترمینال هایی که از قبل به آنها وصل شده اند وصل کنید.در این حالت قطعاً اشتباه نخواهید کرد.

اگر اختلاف ارتفاع در نصب بلوک ها از 5 متر بیشتر باشد ، لازم است یک حلقه برای گرفتن روغن تهیه شود (ما لوله های مسی را از این طریق قرار می دهیم) که در فرتون حل می شود.اگر اختلاف کمتر باشد ، ما هیچ حلقه ای انجام نمی دهیم.

تخمگذار مسیر بین واحد داخلی و خارجی سیستم تقسیم

زهکشی

دو مسیر برای منحرف کردن زهکشی از تقسیم وجود دارد.سیستم ها - پایین کشیدن و یا بیرون بیرون ، از طریق پنجره.راه دومما شایع تر هستیم ، اگرچه خیلی صحیح نیست.

این خروجی زهکشی واحد داخلی (در دسترس)

اتصال لوله تخلیه نیز مستقیم است.یک شیلنگ موجدار به راحتی به قسمت خروجی سیستم زهکشی واحد داخلی کشیده می شود (لوله ای با نوک پلاستیکی در انتهای واحد).برای محکم نگه داشتن آن ، می توانید اتصال را با یک گیره محکم کنید.

در مورد زهکشی از واحد فضای باز نیز این اتفاق می افتد.از انتهای آن خارج شوید.اغلب آنها همه چیز را آنگونه که هست می گذارند و آب دقیقاً پایین می آید ، اما احتمالاً بهتر است شیلنگ زهکشی را بگذارید و رطوبت را از دیوارها جدا کنید.

زهکشی واحد فضای باز

اگر از لوله پلیمری استفاده می کنید و نه شیلنگ ، باید آداپتور را انتخاب کنید که به شما امکان اتصال خروجی تهویه هوا و لوله را بدهد.شما باید در محل تماشا کنید ، زیرا شرایط متفاوت است.

هنگام گذاشتن لوله زهکشی ، بهتر است از چرخش های تیز اجتناب شود و قطعاً نباید مجاز باشد - چگالش در این مکان ها جمع می شود ، که کاملاً بد است.همانطور که بیش از یک بار گفته شد ، این گوشی با تعصب درج شده است.بهینه - 3 میلی متر در هر متر ، حداقل - 1 میلی متر در هر متر.در طول آن حداقل به هر متر بر روی دیوار ثابت است.

سیستم گردش فرنی

با اتصال لوله های مسی پیچیده تر است.آنها مرتب و مرتب هستند و از زیاده روی و جلوگیری از خستگی جلوگیری می کنندروی دیوارها پخش شدهبرای خم شدن بهتر است از یک وام دهنده لوله استفاده کنید ، اما می توانید با استفاده از یک وام دهنده بهاری این کار را انجام دهید.در این حالت باید از چرخش های تیز نیز جلوگیری کرد ، اما برای اینکه لوله ها خم نشوند.

بنادر موجود در واحد فضای باز اینگونه است.در داخل ، به طور مشابه.

از ابتدا لوله ها را در واحد داخلی وصل می کنیم.ما روی درگاه های موجود روی آن آجیل را پیچ می کنیم.در حالی که آجیل ها شل می شوند ، صدای خار پاشی شنیده می شود.ازت می رود.این طبیعی است - نیتروژن در گیاه پمپ می شود تا داخل حفره ها اکسیده نشوند.هنگامی که سوزش متوقف شود ، شاخه ها را بیرون بیاورید ، مهره را جدا کنید ، آن را روی لوله قرار دهید و سپس شروع به چرخیدن کنید.

نورد

ابتدا شاخه ها را از لوله ها جدا کرده و لبه را بررسی کنید.باید صاف ، گرد ، بدون براق باشد.اگر هنگام برش مقطع گرد نیست ، از کالیبراتور استفاده کنید.این وسیله کوچکی است که در فروشگاه پیشانی یافت می شود.داخل لوله قرار می گیرد ، پیمایش می شود ، و سطح مقطع را تراز می کند.

لبه های لوله ها با دقت بیش از 5 سانتی متر سطح می شوند ، پس از لبه های آنها شعله ور می شوند تا بتواند به ورودی /خروجی بلوک ها متصل شود و یک سیستم بسته ایجاد کند.اجرای صحیح این قسمت از نصب بسیار مهم است ، زیرا سیستم گردش فرن باید محکم باشد.سپس به زودی سوخت رسانی به سیستم تهویه هوا مورد نیاز خواهد بود.

شعله ور شدن لوله های مس برای نصب تهویه هوا

لوله را با سوراخ رو به پایین پرتاب کنید.باز هم ، به این ترتیب که ذرات مس داخل نمی شوند ، بلکه روی زمین می ریزند.در نگهدارنده ، آن را گیره کرده است تا 2 میلی متر از آن خارج شود.دقیقاً چنین است ، نه بیشتر ، نه کمتر.لوله را ببندید ، مخروط شعله ور را پیچانده ، پیچ خورده و با تلاش زیاد (لوله ضخیم دیواری) استفاده کنید.شعله ور شدن زمانی کامل می شود که مخروط به نتیجه نرسد.عملیات را از طرف دیگر و سپس با گوشی دیگر تکرار کنید.

این باید نتیجه باشد

​​

اگر قبلاً لوله ها را نمی چرخیدید ، بهتر است روی قطعات غیرضروری تمرین کنید.لبه باید صاف و با مرز مداوم مشخص باشد.

اتصال به بندر

لبه شعله ور لوله را با خروجی مربوطه وصل می کنیم ، مهره را محکم می کنیم.از واشرهای اضافی ، درزگیرها یا موارد مشابه نباید استفاده شود (ممنوع).برای این منظور ، آنها لوله های مخصوصی را از مس با کیفیت بالا تهیه می کنند تا بدون داشتن بودجه اضافی ، آب بندی را فراهم کنند.

اصل اتصال لوله مسی به درگاه تهویه مطبوع

باید تلاش جدی انجام شود - حدود 60-70 کیلوگرم.فقط در این حالت ، مس صاف می شود ، اتصالات را فشرده می کند ، اتصال تقریبا یکپارچه و با دقت محکم می شود.

همان عملیات با هر چهار خروج تکرار می شود.

تخلیه - دلیل و چگونگی انجام آن

مرحله آخر ،که نصب تهویه هوا را با دستان خود پایان می دهد - از بین بردن هوا و رطوبت ، آرگون باقیمانده از سیستم.در حین نصب ، هوای مرطوب از یک اتاق و یا خیابان ، لوله های مسی را پر می کند.اگر آن را حذف نکنید ، وارد سیستم می شود.در نتیجه ، کمپرسور با بار بیشتری کار می کند ، بیشتر گرم می کند.

برای اینکه یک مسیر زیبا تر به نظر برسد ، می توانید آن را با نوار آلومینیومی بپیچید

وجود رطوبت همچنین بر عملکرد سیستم تأثیر منفی می گذارد.واقعیت این است که فرنون ، که پر از تهویه هوا است ، حاوی مقداری روغن برای روانکاری عناصر از داخل است.این روغن از نظر ریزسنجی است ، اما هنگامی که با آب اشباع می شود ، تاول ها را به طور کمتری روغن می کند و این منجر به سایش زودرس آنها می شود.

از همه اینها نتیجه می گیرد که بدون از بین بردن هوا سیستم کار خواهد کرد ، اما نه برای مدت طولانی و با خاموش کردن های احتمالی به دلیل گرمای بیش از حد (در صورت وجود چنین اتوماسیون).

دو راه برای خارج کردن هوا از سیستم وجود دارد: استفاده از پمپ خلاء یا مقداری از فرنون که از واحد در فضای باز تخلیه می شود (در کارخانه مجدداً پر می شود و یک فرتون اضافی نیز دارد).

روش "zilch"

در درگاه های واحد خارجی ، شاخه های سوپاپ را شل کنید (در عکس آنها با فلش نشان داده شده است).

قفل های سوپاپ را بردارید

ما عملیات را انجام خواهیم دادبا درگاه پایین (قطر بزرگتر) که عمود بر بدن بیرون زده است.در زیر پوشش یک سوکت برای شش گوش وجود دارد ، یک آچار اندازه مناسب را انتخاب می کنیم.

در زیر جلد سوپاپ با سوکت شش گوش وجود دارد.ما اجازه می دهیم کمی فرتون وارد سیستم شود ، فشار بیش از حد ایجاد شده در آنجا.انگشت را روی طلسم که در همان پورت قرار دارد کلیک کنید.به این ترتیب مخلوطی از فرن و گازهای آنجا را رها می کنیم.برای چند ثانیه به معنای واقعی کلمه فشار دهید.بخشی از مخلوط باید بماند تا قسمت جدیدی از هوا در داخل شروع نشود.

شما می توانید 2-3 بار تکرار کنید ، نه بیشتر ، بار دیگر می توانید دریچه واقع در بالا را بچرخانید.با یک مسیر 2-3 متر - می توانید 3 بار ، با طول 4 متر - فقط دو.برای ذخایر بیشتر فرنون کافی نیست.

هنگامی که هوا تقریباً از بین رفته است ، ما پلاگین را در خروجی با قرقره (پر کردن) خاموش می کنیم ، دریچه های کنترل (در زیر شش ضلعی) که به طور کامل باز می شویم و فرن را در سیستم شروع می کنیم.تمام اتصالات را با کف صابون می پوشانیم تا از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنیم.شما می توانید اجرا کنید.

پمپ خلاء

این عمل به پمپ خلاء ، لوله فشار قوی ، گروهی از دو فشار سنج - فشار بالا و پایین نیاز دارد.

بدون باز کردن دریچه های کنترلدریچه ها ، با ورودی قرقره ای که شیلنگ را از پمپ خلاء وصل می کنیم ، تجهیزات را روشن کنید.باید 15-30 دقیقه کار کند.در این مدت تمام هوا ، بخارات ، باقیمانده های نیتروژن کشیده می شوند.

سپس پمپ خاموش می شود ، شیر پمپ بسته است اما قطع نشده و برای 15-20 دقیقه دیگر باقی می ماند.در تمام این مدت لازم است که فشارسنجها رعایت شود.اگر سیستم از نظر هوایی مقاوم باشد ، هیچ تغییری در فشار ایجاد نمی شود ، فلش های سنج در جای خود یخ می زنند.اگر فلش موقعیت خود را تغییر دهد - در جایی نشتی وجود دارد و باید از بین برود.می توانید آن را با کف صابون پیدا کنید و اتصال را محکم کنید (معمولاً مشکل در جایی است که لوله های مسی به خروجی بلوک ها وصل می شوند).

تخلیه تهویه هوا با یک پمپ

اگر همه چیز عادی است ، بدون قطع شیلنگ پمپ ، دریچه واقع در پایین را کاملاً باز کنید.برخی از صداها در داخل سیستم شنیده می شوند - فرنون سیستم را پر می کند.اکنون با استفاده از دستکش ، شیلنگ پمپ خلاء را بپیچید - مقدار مشخصی از یخ یخ می تواند از دریچه فرار کند ، و نیازی به سرمازدگی ندارید.حالا شیر را در قسمت بالا (جایی که یک لوله نازک تر وصل شده است) کاملاً شل کنیم.

چرا به این ترتیب؟زیرا هنگام پر کردن با فرنون ، سیستم تحت فشار قرار دارد که هنگام قطع پمپ ، بندر پر کننده را به سرعت بسته می کند.این همه ، نصب تهویه مطبوع خودتان انجام دهید ، می توانیدشامل

در انصاف باید گفت كه عملیاتی مشابه - تخلیه - فقط در روسیه و نزدیك ترین كشورها انجام می شود.در همان اسرائیل ، که تهویه هوا در تمام طول سال کار می کند ، آنها هیچ نوع کاری را انجام نمی دهند.چرا سوالی برای فکر است.